Сегодня вниманию наших читателей предлагаем путешествие по «Золотой подкове» Украины. Данный маршрут выбрали не случайно, поскольку он относится к числу самых популярных и любимых, как украинскими, так и зарубежными туристами, а также интересен почитателям старины. Уже само название обещает знакомство с чем-то особенным, ярким, впечатляющим. И это действительно так. Маршрут включает в себя такие замечательные места, как Олесько, Подгорцы, Золочев, Свирж, Старое село, Звенигород, каждое из которых имеет свою уникальную и неповторимую историю, полную драматизма и романтики.
В журнале «Тест-Драйв» № 5 за 2007 год мы знакомились с замками и крепостями по маршруту Корец, Луцк, Дубно, Кременец. Планируя новое путешествие, предлагаем совместить его с вышеуказанным. Итак, начинаем наш вояж по Житомирской трассе (Е-40), минуя Житомир по направлению на Ровно. Первую остановку можно сделать в городе Корец (252 км), где весьма живописные руины замка, основанного в XV веке князем Федором Острожским, стоят над р. Корчик. Около 20 лет прошло с тех пор, как его пытались отреставрировать, но отсутствие средств сделало невозможным осуществление этих планов.
Город знаменит своим Свято-Троицким Ставропигийским женским монастырем, а также большим количеством церквей и костелов. Если время вам позволяет, то непременно стоит заехать в Луцк (388 км от Киева), где в замке Любарта XIII-XVI ст. (один из самых хорошо сохранившихся в Украине) создан прекрасный музей. Однако на знакомство с достопримечательностями Луцка нужно потратить не менее одного дня.
Далее следуем на Дубно (366 км), где также в замке открыт музей. Это сооружение описывал Н. В. Гоголь в своем бессмертном произведении «Тарас Бульба». Из Дубно двигаемся на Золочев (495 км от Киева и 60 км от Львова). Кстати, в Золочев можно ехать через Хмельницкий, Тернополь, но это в том случае, если вы выберете маршрут №1, который мы подробно описывали в журнале «Тест-Драйв» № 7 за 2006 год, и по дороге посетите замки в Бердичеве, Летичеве и Меджибоже. Золочев – районный центр Львовской области – интересен своей историей и памятниками архитектуры. И на ночлег мы решили остановиться именно здесь. В городе есть небольшие и комфортабельные гостиницы, уютные кафе и ресторанчики. В этих местах стоит посетить церковь Св. Николая (XVI ст.) с великолепным иконостасом, выполненным львовскими мастерами (XVIII ст.). Внимание притягивают деревянные скульптуры Адама и Евы, которые прикованы цепями к земному шару. Интереса заслуживает и Вознесенский костел (XVIII ст.).
История возникновения города покрыта тайной. Впервые Золочев вспоминается в летописях в 1442 году, хотя поселение на этом месте существовало намного раньше. Согласно летописным материалам известно, что в 1442 году польский король Владислав Варненьчик задолжал Золочеву 300 гривен – немалую сумму по тем временам. По утверждению ученых, здесь, на берегу речки Золочивки находилось древнерусское поселение Радече. Город был плохо укреплен и страдал от частых набегов кочевников. Чтобы обезопасить себя, местные жители строили жилища в непроходимых болотах на дубовых сваях. Точно таким же образом они мостили дороги. Во время строительства городского водопровода несколько лет назад были найдены черно-синие дубовые сваи, которые законсервировались в торфянике. Их возраст – более 1000 лет, и вполне возможно, что это и есть остатки древнего поселения. Нет единого мнения и по поводу названия. По одной из версий, город занимал важное стратегическое положение на подходах ко Львову, и в обязанности жителей входило своевременное оповещение львовян о вражеском нашествии. Отсюда и возникла версия, что название происходит от двух слов «зло чув». По другой версии – от слова «злука», то есть «встреча», так как город стоял на месте, где пересекались два важных торговых пути – Глынянский тракт с дорогой на Галич и Теребовлю. В XII-XIV ст. на этом месте были построены сначала деревянные, а затем каменные сооружения, которые называли «вилла Злучев». Известно, что в 1447 году Золочев принадлежал литовским магнатам Щеголям. В 1523-м он получил магдебургское право.
В 1634 году городом владеет Яков Собеский – отец будущего польского короля Яна ІІІ. В этот период начинается возведение Золочевского замка, построенного в форме цитадели бастионного типа. Четырехугольный замок окружает глубокий ров с подъемным мостом перед въездными воротами. Над ними сооружается надвратный корпус, по углам крепости размещаются пятиугольные земляные бастионы, на которых устанавливают сторожевые башни. На каждой из башен есть каменные плиты, на них начертаны буквы J.S.K.K.S.K., которые расшифровываются Jacob Sobieski, Krajczy Koronnу, Starosta Krasnostawski, и дата 1634 год. Оборонная система замка давала возможность слежения за всеми подходами к крепости. Семья Собеских знала толк не только в строительстве оборонных сооружений, но и уделяла много внимания комфорту и эстетическому удовольствию. На территории замка большой дворец – двухэтажное здание в стиле ренессанса, построенное по всем правилам передовой инженерной мысли того времени. Помещения первого этажа предназначались для гостей, а второго – для хозяев. Тут предусмотрены шесть туалетов с системой слива и очистки, которые называли «ватер клозет». На крыше устанавливались специальные емкости для накопления дождевой воды, а под землей оборудовали специальные выгребные ямы. Ученые считают, что это один из первых водяных туалетов в Европе. Достаточно сказать, что в Лувре и Версале в это время пользовались «ночными вазами». Система отопления также заслуживает особого внимания. По специальным трубам тепло от каминов и печей распространялось по всему зданию. В подвалах, площадью более 200 кв. м, было предусмотрено хранилище для льда, которое позволяло жарким летом охлаждать помещение. Отдельный корпус построили для хозяйственных помещений, дабы шум и запахи от кухни не раздражали гостей и хозяев. Украшением замка считается китайский павильон. В этот период в Европе была мода на восточную культуру и Собеские, следя за последней модой, сооружают здание в форме ротонды, по чертежам китайской пагоды. Но, учитывая, что архитектор никогда не видел китайских храмов, результат получился довольно оригинальным. Надо сказать, что в Европе существовало всего лишь три китайских павильона. (Не так давно этот павильон отреставрировали, и сейчас там проводят «чайные церемонии»).
В этот период во дворе замка разбивают парк по образцу французского паркового искусства. Данные новшества историки приписывают в заслуги жене короля Яна ІІІ – Марысеньке, очаровательной француженке Марии-Казимире де Аркуйон. Ян Собеский очень любил Золочевский замок и часто писал жене в Париж романтические письма, подписывая их «Странник золочевских лесов». Интересный факт, что их сына, королевича Якуба, крестил король Франции Людовик ХІV. Замок неоднократно подвергался нападению турок и татар. В 1672 году турецкой армии после упорной обороны защитников удалось захватить крепость и разрушить ее. Но в скором времени король Ян ІІІ разгромил турецкое войско, и сотни пленных турок и татар отстраивали крепость. В результате постоянных войн большое количество пленных сидели в казематах крепости. Многие из пленных принимали христианство и навсегда поселялись в окрестностях Золочева. После смерти короля замок переходит в наследство его сыну Якубу, а после него роду Радзивилов. В 1802 году замок покупают помещики Комарницкие и перестраивают на жилые помещения, но в 1840-м они продают его правительству Австрии и тут оборудуются военные казармы. В конце XIX века крепость превращают в тюрьму. Эта печальная традиция была продолжена и в ХХ столетии. Начиная с 1939 года, тут поочередно находились застенки НКВД, гестапо и вновь НКВД. Об этих трагических событиях напоминает нам часовня, построенная в память о невинно замученных жертвах.
В 1979 году, после длительных стараний директора Львовской картинной галереи Бориса Возницкого, в замке удалось начать реставрационные работы, и сейчас здесь открыт музей. На территории, неподалеку от входа, лежат два огромных камня с тайными надписями, которые до сих пор никто не смог расшифровать. На одном камне надпись, которую относят к XV столетию, и авторство приписывают таинственному ордену тамплиеров. А рядом другой камень, где помимо надписи изображены терновый венок в переплетении с маковым.
Покидаем Золочев и по трасcе М-12 едем в сторону Львова до пересечения с дорогой Р-03 в направлении Перемешлян. Продвигаясь местной дорогой, добираемся до села Свирж, где нас ждет удивительное знакомство с еще одним замком – Свиржским. И если название села Свирж мало кому известно, то нарядный облик этого, почти игрушечного замка, узнают многие. Ведь именно он был выбран местом действия для экранизации знаменитого романа А. Дюма «Три мушкетера» и многих других фильмов. Замок расположен на вершине высокого холма, покрытого лесом, окруженного с трех сторон озерами и болотами, что делало крепость хорошо защищенной от нападений. Подъезжая к Свиржу, невольно обращаешь внимание на красоту природы. Неслучайно эти места называют Карпаты в миниатюре. Невысокие горы, покрытые лесом, разделяет река Свирж, и уже на подъезде к селу открывается великолепная панорама белоснежного замка с красной черепичной крышей, кокетливо бросающего свое отражение в голубую гладь озера.
Сегодня Свирж – небольшое село в 18 км от Львова, а в былые времена это был достаточно крупный город с развитой торговлей и ремесленничеством. Тут проводились большие ярмарки, куда съезжались купцы с дальних и ближних земель. Первое упоминание о нем в исторических хрониках встречается в 1427 году, когда город посетил польский король Владислав ІІ. Город был расположен на подступах к Львову и занимал важное стратегическое положение, поэтому во второй половине XV ст. местные шляхтичи братья Свиржские начинают строительство замка на горе Белз. В 1530 году его перестраивают и украшают разнообразным декором. Об этом периоде свидетельствует дата над главным входом, и великолепный лепной грифон над одним из окон башни. В 1546 году неподалеку от замка был построен костел, а также вырыт подземный ход, который соединял костел и замок. С южной стороны в скале выдалбливается глубокий ров, через который перебрасывается подъемный мост, а перед входом была построена сторожевая башня.
В XVII ст. замок переходит во владение графа Александра Цетнера и его жены Анны Замойской, о чем говорит герб над входом. Род Цетнеров оставил значительный след в истории Львова. Неслучайно львовский ботанический сад назван именем Цетнера, а один из районов города до сих пор называют Цетнеривка. Граф перестраивает и значительно расширяет замок, и он приобретает вид, которым мы любуемся сегодня. Замок имеет прямоугольную форму с двумя замкнутыми дворами – верхним – парадным, и нижним – хозяйственным. Посреди парадного двора вырыт глубокий колодец. Архитектурные формы фасада и элементы декора напоминают Королевский арсенал и арсенал Синявских во Львове, постройкой которых руководил генерал артиллерии Павел Градзицкий. За свою историю замок пережил штурмы, длительные осады, разрушения и пожары. Так в 1648 году крепость сожгли татары, затем несколько раз ее захватывали и разрушали запорожские казаки. В 1672 году замок выдерживает осаду турок и татар, а в 1675-м, во время очередного турецкого нашествия на Львов, турки овладевают соседним замком в местечке Поморяны. Однако гарнизону удается бежать по подземному ходу в лес и затем спрятаться за стенами Свиржского замка. Несмотря на разрушения и пожары, судьба была благосклонна к сооружениям замка.
В 1907 году замок приобретает граф Роберт Лямезан Салянс (который владел им до 30-х годов ХХ столетия) и проводит значительные реставрационные работы. Граф размещает в замке коллекцию произведений искусства, живописи, украшает его изысканными интерьерами и старинной мебелью, а также перевозит в Свиржский замок свою ценнейшую библиотеку. Но по иронии судьбы все реставрационные работы были завершены накануне Первой мировой войны. В 1914 году артиллерия русской армии беспощадно разбомбила дворец, а затем вспыхнул пожар, в котором сгорели все ценности, а также библиотека. От замка остались одни стены. Однако после войны граф не покинул сооружение, возобновил реставрационные работы и практически полностью восстановил его. Замок и его обитатели зажили полноценной жизнью с приемами и балами. Известный факт, что граф был гурманом и очень любил французскую кухню. Специально для него и для его гостей здесь выращивались виноградные улитки больших размеров. Но сентябрь 1939 года навсегда разрушил мечты графа. Кстати, последним хозяином замка был генерал Тадеуш Комаровский – последний военачальник армии Крайовой, руководитель восстания в Варшаве в 1944 году. Говорят, что жена генерала была парализована и передвигалась в инвалидном кресле. Когда она узнала, что к власти пришли коммунисты, направила свое кресло с высокой горы в озеро и покончила жизнь самоубийством. Мы всегда считали эту историю вымыслом, одной из легенд, которые десятками возникают в старинных замках. Но, посмотрев недавно фильм Анджея Вайды «Катынь» о трагедии польского народа, об уничтожении 20 тысяч польских офицеров в лагерях НКВД в 1940 году, поняли, что история вполне могла быть правдой. Во время Второй мировой войны замок был разграблен и частично разрушен.
После Свиржа по дороге местного значения отправляемся до села Бибрка по направлению на Львов и едем до поворота на села Шоломыя и Звенигород. Поворот на Шоломыю пропустить сложно, поскольку здесь установлен памятный знак «Звенигороду 900 лет». По довольно крутому серпантину спускаемся в село Шоломыя и оказываемся в живописной долине. Три километра по равнине – и мы в селе Звенигород. Сегодня Звенигород обычное село, но когда-то это была одна из самых мощных крепостей Древней Руси, столица Звенигородского княжества. Археологи и историки давно интересуются Звенигородом. Первые раскопки и публикации о них были сделаны в первой половине XIX века. Самой древней из находок была стоянка охотников каменного века, которые жили тут 15 тысяч лет тому назад (каменный век). В конце Х века н. э. Звенигород стал укрепленным городом, который играл значительную роль в политической жизни Юго-Западной Руси. Впервые Звенигород упоминается в «Повести временных лет», где рассказывается об убийстве у ворот города Владимирского князя Ярополка в 1087 году. Во времена правления князя Владимирка (1124-1153 гг.), правнука Ярослава Мудрого и отца князя Ярослава Осмомысла, Звенигород достиг своего наивысшего расцвета. До 1144 года Звенигород был столицей удельного Звенигородского княжества. В этом же году князь Владимирко перенес свою столицу в город Галич. В 1241 году Звенигород был захвачен и разрушен ордами хана Батыя. До сих пор одно из урочищ, неподалеку от Звенигорода, называют Батыевка. Сегодня в селе создан исторический музей, где демонстрируется большое количество археологических находок, найденных в окрестностях Звенигорода. Один из залов музея посвящен битве под стенами Звенигорода с полчищами хана Батыя. О тех кровопролитных битвах говорят массовые археологические находки. Ежегодно тут проводятся археологические экспедиции, которые воссоздают странички из жизни княжого двора, быта ремесленников. Очень часто в разрытых могильниках находят предметы древнерусского оружия, рыцарских шлемов и щитов. По одной из версий, название соседнего села Шоломыя как раз и происходит от украинского слова «шолом» – шлем. Неподалеку от музея несколько лет тому назад археологи обнаружили в торфянике хорошо сохранившиеся остатки деревянной дороги (Х-ХІ ст.), а на окраине села просматриваются остатки древнего городища. К девятисотлетию Звенигорода в селе был установлен памятный мемориал, а также открыт исторический музей. При открытии мемориала произошел анекдотический случай. Скульптурная группа мемориала состоит из ратника, землепашца и матери с ребенком. По замыслу скульптора-художника центральной фигурой должен был быть звенигородский князь верхом на боевом коне. Когда все фигуры были выполнены и начался монтаж памятника, оказалось, что князь сидит верхом на лошади, которая подняла одновременно две левые ноги. Естественно, что установить такое чудо природы, да еще в селе, где каждый ребенок знает, как скачет лошадь, было бы самым большим анекдотом. Но открытие памятника состоялось, правда, без центральной фигуры князя, который остался стоять на хозяйственном дворе между поломанных тракторов и комбайнов. Кстати, если вы соберетесь в путешествие на Рождество или Крещение по этим местам, то такого разнообразия колядок и щедривок вы мало где сможете услышать. Здесь свято соблюдают традиции и даже устраивают ежегодные фестивали рождественских вертепов, где колядки и щедривки исполняют всем селом.
Возвращаемся по той же дороге на трассу, добираемся до села Давыдов, и сворачиваем налево по направлению к Старому селу. Проезжаем пару километров и перед нами открывается красивая панорама села, где центральную часть занимает огромных размеров крепость. Застаем типичную пасторальную картину – поют петухи, коровы возвращаются с пастбища, из кустов возле крепости выползает мужик с тачкой полной кирпичей, наверное, XVII или XIX века. Вот так на протяжении уже двух веков разбирают эту несчастную крепость, а она все стоит и взывает к современникам о помощи, при этом остается самой большой крепостью в Украине…