Круиз от Москвы до Астрахани — часть 3

Ясным солнечным днем мы прибыли в Волгоград. Город протянулся примерно на 60 километров вдоль правого берега Волги. Приближаясь к нему, мы наблюдали полуразрушенное артобстрелами и бомбежками здание мельницы №4, которое объявлено заповедником и никогда не будет восстановлено, как напоминание об исторических днях Сталинградской битвы. На набережной около остова мельницы разместился музей «Панорама Сталинградской битвы». Его очень хорошо видно с Волги. Но доминантой является Мамаев курган, высотой 102 м. В 1967 году здесь был открыт мемориальный скульптурно-архитектурный комплекс, который венчает 52-метровая скульптура «Родина-мать зовет!».

Немного об истории города. Первое название – Царицын, было упомянуто английским путешественником Бэрро в 1579 году, но относилось оно не к городу, а к острову на Волге. Происхождение названия обычно возводят к тюркскому «сары-су» (желтая вода) или «сары-син» (желтый остров). Датой основания города принято считать 2 июля 1589 года, когда Царицынская крепость впервые была упомянута в царской грамоте. Она располагалась несколько выше впадения в Волгу реки Царица на высоком правом берегу. В 1607 году в крепости произошло восстание против царских войск, подавленное через полгода, а в 1670-м она была взята войсками Степана Разина, через месяц покинувшими ее. В 1708 году также около месяца крепость находилась в руках восставших казаков Кондратия Булавина. В 1717 году город разграбили крымские и кубанские татары, а позже, в 1774-м, его безуспешно штурмовал Емельян Пугачев. В 1708 году Царицын приписан к Казанской губернии, в 1719-м – к Астраханской, с 1779 года город находился в Саратовском наместничестве. С 1773 года он стал воеводским, а с 1780-го – уездным городом Саратовского наместничества (затем губернии). В начале XVII века гарнизон крепости составлял 350–400 человек, по переписи 1720 года – 408. В XIX веке население быстро увеличивалось: если в 1807 году проживало менее 3000 человек, то к 1900 году – около 84 000.

Первая каменная церковь – Иоанна Предтечи появилась в 1608 году, а в 1691-м учреждена таможня. Первую железную дорогу построили в 1861-м году, первый театр открылся в 1872-м. В 1913 году пустили трамвай, а в центре были установлены первые электрические фонари. Во время Гражданской войны в Царицыне была провозглашена советская власть. С июня 1919 года по январь 1920-го город находился под контролем войск генерала Деникина. 10 апреля 1925 года он был переименован в Сталинград. Наиболее серьезным потрясением для города стала Великая Отечественная война…

Чтобы осмотреть Сталинград мы поднялись по широкой гранитной лестнице от набережной имени 62-й армии к аллее Героев. По аллее можно пройти к площади Павших борцов, к памятному обелиску и надгробию с Вечным огнем. Самое сильное впечатление от всего увиденного оставило посещение Мамаева кургана. Название легенда связывает с именем татаро-монгольского военачальника Мамая, который, по преданию, в приволжских степях разбил на этом холме лагерь. Мамаев курган – высотой 102 м – господствует над окружающей местностью, и поэтому с древнейших времен использовался кочевыми племенами в качестве сторожевого и наблюдательного пункта. В период Сталинградской битвы Мамаев курган становится местом ожесточенных боев защитников города с немецко-фашистскими захватчиками, пытавшимися овладеть этой ключевой позицией. 135 дней и ночей курган был самой горячей точкой сражения. Защитники Сталинграда хорошо понимали значение этой высоты – они дали клятву: «Ни шагу назад!». «Для нас за Волгой земли нет» – сказал в эти дни знаменитый снайпер Василий Григорьевич Зайцев. Он уничтожил 300 гитлеровцев. После войны жил в Киеве, а после смерти его останки были перезахоронены на Мамаевом кургане. В течение 135 дней и ночей с 13 сентября 1942 года по 26 января 1943-го здесь сражались воины многих частей и подразделений Советской армии. Об ожесточенности боев за Мамаев курган говорит тот факт, что после окончания сражения трудно было найти такое место, где не было бы осколков бомб, мин и снарядов. На некоторых участках их насчитывалось до 1250 на каждый квадратный метр.

День 15 октября 1967 года знаменателен для Волгограда. На Мамаевом кургане был открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. Начинается он вводной композицией «Память поколений». Аллея пирамидальных тополей ведет к центральной части ансамбля. Скульптура «Стоять насмерть!» – обобщенный образ советского солдата, воплощение мужества и стойкости. В чертах воина находят сходство с Маршалом Советского Союза В. И. Чуйковым. Стены-руины создают впечатление улиц разрушенного города: они рассказывают о фронтовой жизни, о подвигах воинов, здесь же – выдержки из боевых приказов. На площади Героев – шесть скульптурных композиций, которые повествуют о различных эпизодах битвы. Гранитные ступени ведут в зал воинской славы. Стены зала выложены золотой смальтой, на них траурные знамена с именами погибших. В центре зала горит Вечный огонь и стоит почетный воинский караул, который сменяется каждый час. На площади Скорби – фигура женщины-матери, которая склонилась над погибшим сыном, лицо которого накрыто, и поэтому все матери, у которых погибли сыновья, могут увидеть в нем черты своего родного сына. Завершает памятник-ансамбль скульптура «Родина-мать зовет!» – одна из самых больших в мире, ее вес – 8000 т. Общая высота – 85 м: скульптура – 52 м, меч – 33 м. Строили весь мемориал 8 лет: с 1959 по 1967 гг. После развенчания культа личности, в 1961 году, город получил название Волгоград. В Волгограде осталось мало исторических памятников, не связанных с Великой Отечественной войной (за 2 дня – 22 и 23 августа 1942 года – в результате бомбардировки города немецкофашистскими войсками было уничтожено более 90% северной его части, до поймы реки Царица).

Площадь Павших борцов (до 8 февраля 1920 года – Александровская площадь) получила свое название в честь защитников города, погибших во время Гражданской войны. Над братской могилой воздвигнут обелиск в их честь. В период Сталинградской битвы площадь стала ареной ожесточенных боев. 4 февраля 1943 года в могилу было произведено дозахоронение останков более 100 защитников Сталинграда. Сейчас на месте их погребения высится 26-метровая стела из черного и красного гранита. 1 февраля 1963 года на площади Павших борцов был зажжен Вечный огонь в память о мужестве и героизме всех защитников города.

От площади к набережной ведет Аллея Героев, на которой находится еще один исторический и природный памятник Волгограда – тополь, который пережил Сталинградскую битву и имеет на своем стволе многочисленные свидетельства военных действий. В советское время в городе действовал только один храм – Казанский собор (XIV век). Лишенный своих куполов, он никак не являлся украшением города. С начала 90-х в Волгограде начались работы по возрождению утраченных святынь. На своем историческом месте в 2001 году был возведен храм Иоанна Предтечи. В Волгограде действуют несколько музеев, работают театры. Муниципальный музыкальный театр, который расположен на набережной, в летнее время был закрыт.

Мы прощались с этим удивительным городом, наполненные впечатлениями и надеждой побывать там еще не один раз. Но нас уже ждала Астрахань, конечный пункт для судов, совершающих рейс Москва – Астрахань, однако путешествие на этом не заканчивалось.

 

Астрахань

Уже подплывая к городу, мы видели четкий силуэт Астраханского кремля. Первое достоверное упоминание об Астрахани, тогда Хаджи-Тархане (золотоордынское название известного торгового города XIV века), оставил в 1333 году арабский путешественник Ибн Баттута. Хаджи-Тархан являлся осенней резиденцией ханов Золотой Орды, город считался крупным торговым центром на пути из Персии и Индии в русские княжества и Европу. В 1395 году по землям прокатились орды Тамерлана, Хаджи-Тархан был разграблен и пришел в упадок. С 1456 года город стал столицей Астраханского ханства, весьма слабого государства с преимущественно кочевым татарским населением. В 1556 году Иван Грозный присоединил Астраханское ханство к Московскому государству, а в 1558-м город был перенесен ниже, на другой, левый берег Волги. Строительство крепости в 1558 году на новом месте некоторыми историками считается датой основания современной Астрахани, хотя административный статус Астрахань получила при Петре I. Население в 1599 году составляло 5000 человек, в основном гарнизон крепости. В 1670 году жители Астрахани впустили в город Стеньку Разина и организовали народное самоуправление. В следующем году царский воевода осадил крепость, астраханцы сдали последний оплот народного бунта через два с половиной месяца. Эпидемия чумы 1692 года унесла жизни более 10 тысяч из 16 тысяч человек. Колонизация края русским населением начинается интенсивно с XVIII века. Указом Петра I от 22 ноября 1717 года была создана Астраханская губерния, по территории совпадавшая примерно с нынешним Поволжским федеральным округом. Астрахань получила статус губернского города (до того официально считалась крепостью). В последующие годы территория Астраханской губернии изменялась указами в соответствии с внутренним развитием Российской империи.

Современные границы Астраханская область обрела 27 декабря 1943 года. Сегодня Астрахань – это крупнейший центр по разведению, добыче и переработке рыбы, а также центр науки, культуры и образования Нижнего Поволжья.

Выйдя с теплохода, мы прошли через тенистый парк имени Горького, который примыкает к речному вокзалу. По другую сторону парка расположено живописное лебединое озеро. Пройдя мимо него к северо-восточному углу парка, выходим на площадь Ленина, которая разместилась у подножья Астраханского кремля. Каменный кремль возведен в 1582–1589 годах мастерами Михаилом Вельяминовым и Деем Губастым. По форме он напоминает треугольник, вытянутый вдоль Волги. Высота его стен составляет 7–11 м, а толщина – 2,8–5,2 м. Стены укреплены башнями, высотой от 12,7 до 17 м. На башнях помещались сторожевые вышки, а внутри – боевые ярусы. Основной достопримечательностью кремля, как и всего города, является громада Успенского собора. Он возвышается над всем городом и хорошо виден даже с борта теплохода. Собор построен в 1710 году крепостным зодчим Дорофеем Мякишевым. 64-метровый храм имеет два этажа: верхний – летний, во имя Успения Божьей Матери, нижний – теплый, в честь иконы Владимирской Божьей Матери. Он также служит усыпальницей наиболее уважаемых астраханских иерархов. В кремле покоятся святые мощи священномученика Иосифа – первого астраханского митрополита, который был убит после длительных пыток сподвижниками Степана Разина в 1672 году.

Астраханский собор – это целый ансамбль. Со всех сторон храм окружает двухъярусная галерея – гульбище. Собор соединен крутой галереей с архиерейским домом и с домовой церковью. С папертью собора связано и лобное место – второе сохранившееся в России после Московского. В этот же ансамбль входит и стоящая рядом колокольня. Называлась она Пречистенской, так как в старину рядом с ней стояла часовня, в которой находился образ Пречистой Богородицы.

Недалеко от Успенского собора расположен комплекс бывшего Троицкого монастыря. Монастырь существовал на этом месте еще до возведения крепостных стен. Троицкий собор соединен с Крестильной двухпрестольной церковью во имя Иоанна Крестителя и Митрофана Воронежского, а также с трапезной палатою и Кирилловской часовней, где в 1576 году был похоронен Кирилл – первый игумен Троицкого монастыря. Из других построек интерес представляют гауптвахта (1807 г.) и, пожалуй, самая старая в Астрахани церковь – надвратная Никольская. Она в первоначальном виде возведена игуменом Кириллом вскоре после покорения Астрахани. Из восьми башен кремля сохранились в своем первоначальном виде лишь три: Крымская, Житная и Артиллерийская (последняя в народе именовалась Пыточная). В начале XVII века к кремлю со стороны Пречистенских ворот пристраивается посад, который обносится каменной стеной и называется Белым городом. В настоящее время эти стены не сохранились. В 1769 году утвержден Генеральный план Астрахани (арх. А. В. Квасов), по которому город получил регулярную планировку. Центральная часть застроена домами по «образцовому» проекту.

Астрахань – город, выросший на пересечении древних путей между Востоком и Западом. Это отразилось на архитектуре, которая достаточно противоречива и пестра. Наряду с православными храмами в городе уживаются персидская и татарская мечети, высятся башни католического храма. Богатства, нажитые на торговле рыбой, вкладываются в роскошные особняки всех возможных стилей. Здесь теснятся и перемежаются классицизм, модерн и другие стили. Получить достаточно полное представление о постройках эпохи классицизма можно пройдясь вдоль набережных рек Волги и Кутума (Красная набережная).

 

Саратов

Следующая наша остановка на пути из Астрахани обратно в Москву – Саратов – крупный город на юго-востоке европейской части России, административный центр Саратовской области. Находится на правом берегу Волгоградского водохранилища, примерно на равном расстоянии от Волгограда и Самары. Люди жили на месте современного Саратова с древнейших времен. Существует несколько гипотез о названии, но общепринятой на данный момент нет. В недавнем прошлом считалось, что Саратов получил свое название по Соколовой горе, которая называлась по-татарски «Сары Тау» – «желтая гора». Однако ныне эта гипотеза опровергнута, так как Соколовая гора никогда не была желтой, и на ней всегда рос лес. Есть предположение, что название произошло от слов «сар атав» – «низменный остров» или «сарык атов» – «ястребиный остров». Также полагают, что Саратов получил свое название от скифско-иранского гидронима «Сарат». Существует еще множество гипотез, которые находят куда меньшее подтверждение, чем вышеприведенные.

После похода русских войск на Казанское ханство (1552 г.) и на Астраханское ханство (1556 г.) Московское царство было наделено обширными территориями Поволжья. При царе Федоре Ивановиче решили строить на Волге новые города-крепости. Летом 1586 года основали крепость Самара, а летом 1589-го – Царицын. Саратов был основан 2 июля 1590 года князем Григорием Засекиным и боярином Федором Туровым. Точное место первоначального Саратова неизвестно – оно варьируется от современных левобережной Анисовки до Пристанного на правом берегу Волги. В зиму 1613–1614 годов город сгорел и был вновь построен на левом берегу Волги (1617 г.). В 1674 году, по царскому указу Алексея Михайловича – «Саратов на горах делать новый», город был перенесен на правый берег в район нынешней Музейной площади. В итоге город под названием Саратов закладывался русскими воеводами три раза: в 1590 году, в 1617-м и в 1674-м, и каждый раз на новом месте. Третья постройка города в 1674 году была заложена к югу от Соколовой горы, которая и сейчас является популярным местом, откуда виден почти весь город.

Весь XVII век Саратов и окрестности подвергались разорениям от разных воровских шаек, калмыков и кубанских татар, не перестававших нападать на него вплоть до первой половины XVIII века. В 1670 году Степан Разин подверг город трехдневному грабежу. В 1708 году был в осаде войск Булавина. Оседлое земледельческое население весьма долго не могло занять края. Сюда шли лишь те, кого привлекала вольная жизнь казачества и безнаказанность грабежей и разбоев на Волге. Сооружение Царицынской сторожевой линии (1718–20 гг.) и другие мероприятия Петра I по укреплению безопасности создали условия для заселения Правобережья. В 1700 году Петр I пожаловал грамоту об отводе Саратову 298 763 десятин на луговой и на горной стороне Волги.

В город мы пришли с некоторым опозданием. Поэтому знакомство с ним мы ограничили пешеходной экскурсией по центральной и исторической его частях. Прогулялись по Набережной Космонавтов к памятнику Ю. Гагарину. Название свое набережная получила в память о возвращении на саратовскую землю первых космонавтов планеты – Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года и Германа Титова 7 августа 1961 года. Сам памятник Юрию Гагарину выглядел довольно неожиданно – у него оказалась большая голова и непропорционально короткое тело, но так его видел скульптор.

Музейная площадь – первый исторический центр Саратова – расположилась на том месте, где была возведена последняя саратовская крепость. До наших дней сохранилось первое каменное здание города – Троицкий собор, возведенный саратовскими стрельцами в конце XVII – начале XVIII веков в стиле нарышкинского или московского барокко. Самое внушительное здание на старейшей площади – Управление Приволжской железной дороги. Как следует из надписи на мемориальной доске, возведено оно было по проекту Л. М. Салько в 1909 году в стиле эклектики.

В центре набережной в 1984 году возникла площадь имени русского писателя К. А. Федина. Саратовцы благодарны ему за то, что в своих произведениях он очень подробно описал город конца XIX – начала XX века, его старые улочки и дома, многие из которых не дожили до наших дней. От набережной совсем недалеко мы дошли до второго исторического центра – площади имени Н. Г. Чернышевского. За два столетия площадь изменилась: нет больше прекрасного Александро-Невского собора, возведенного в память о саратовских ополчениях, принимавших участие в войне с войсками Наполеона, нет многих старинных купеческих особняков. На месте памятника царю Александру II в 1953 году установлен памятник Чернышевскому работы скульптора А. П. Кибальникова. Но по-прежнему саратовцы отдыхают в тенистых аллеях старейшего общедоступного сада Липки, заложенного в 1824 году. Свое необычное название этот сад получил от первых высаженных здесь деревьев – лип. Проходя мимо сада, нельзя не заметить красоты узоров кованых ворот и ограды. Для Саратова вообще характерно большое количество кованых и литых изделий высокого художественного уровня. Многие из них созданы на чугунолитейном заводе купчихи А. В. Чирихиной, основанном в 1842 году. И по-прежнему звонят колокола церкви «Утоли моя печали», возведенной по проекту П. М. Зыбина. До 1991 года в здании размещался планетарий, теперь оно передано епархии. Во дворике рядом с церковью стоит жилой дом архиереев, в настоящее время духовная семинария и епархиальное управление. По-прежнему горделиво венчает второй исторический центр города здание Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова. Саратовская консерватория является третьей в России, она была открыта в 1912 году по решению специальной комиссии, которую возглавлял Сергей Рахманинов…

Полные версии статей опубликованы в журнале "Тест-Драйв" № 12' 2009

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *