Круиз от Москвы до Астрахани Часть 2

Нижний Новгород

Нижний Новгород встречал нас дождем, который все усиливался, да к тому же добавился сильный ветер. Но, несмотря на все это, мы ожидали встречи с древним городом, и он не обманул наших надежд. Сначала мы отправились в музей-квартиру А. М. Горького. А как же иначе?

 

 

Нижний Новгород в период с 1932 по 1990 год носил название Горький, и очень многое здесь связано с именем русского советского писателя Максима Горького. На территории города находится одноименный музей писателя, в который входят литературный музей; Домик Каширина – место действия автобиографической повести «Детство»; музей-квартира, где были написаны некоторые произведения. В этой квартире Горький проживал со своей семьей с 1902 по 1904 годы.

В сентябре 1902 года «европейски знаменитый писатель» возвращается в Нижний Новгород из арзамасской ссылки и снимает квартиру на Мартыновской улице, на втором этаже дома Н. Ф. Киршбаума. По широкой, довольно крутой лестнице посетители поднимаются на второй этаж. В просторной прихожей настенный телефон, вешалка для одежды, у стены книжный шкаф с книгами, над ним картина В. Орлова «Старая Русь». Первая от входа комната отводилась для гостей, в музее ее называют «шаляпинской». Гостя у Горького, Федор Иванович Шаляпин здесь распевался по утрам, и по всему дому разносился его мощный голос: «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет…» Соседняя комната светлая, уютная, с нарядными обоями и оконными тюлевыми занавесками тонкой ручной работы, с цветами на широких подоконниках – это рабочий кабинет Екатерины Павловны Пешковой (1878–1965 гг.), жены писателя. Екатерина Павловна помогала мужу в общественных делах, немало времени уделяла самообразованию: владела немецким, французским языками, увлекалась музыкой, любила живопись. Неоценим вклад Е. П. Пешковой в создание этого музея – она сохранила и передала сюда более 2000 вещей из квартиры писателя. Самая большая комната в доме была отведена под парадную столовую, одновременно она служила и гостиной, где устраивались литературные и музыкальные вечера. В столовой – большой обеденный стол, за который усаживалось более двадцати человек. Для детей писателя Максима и Кати Пешковых также была отведена отдельная комната. Максим (1897–1934 гг.) родился в селе Мануйловка под Полтавой, а Катя (1901–1906гг.) – в Н. Новгороде. Одна из дверей детской ведет в комнату М. А. Волжиной, матери Е. П. Пешковой, бабушки Максима и Кати, которая помогала Екатерине Павловне вести хозяйство и воспитывать детей. Вдали от больших и людных комнат находился кабинет А. М. Горького – в два окна, одно из которых выходило в сад. На рабочем столе писателя рукописи, письма. Поражает обилие и разнообразие книг: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, книги по философии, общественным наукам, педагогике, искусству, психологии, медицине, географии и т. д. Около тысячи книг из личной библиотеки были подарены писателем Нижегородской публичной библиотеке. Можно по-разному относиться к литературному творчеству писателя, но нельзя отрицать силу и мощь личности Горького, который стал всемирно известным, имея всего два класса образования.

Нижний Новгород – один из древнейших русских городов, который был основан в 1221 году великим Владимирским князем Георгием (Юрием Всеволодовичем), родным внуком Юрия Долгорукого, как пограничная крепость на северо-восточных рубежах русского государства. Из древних летописей историки знают, что на месте современного города в конце XII в начале XIII веков находилось мордовское сельбище. А приблизительно в 50-х годах XII века на высоком правом берегу реки Оки Владимиро-Суздальские князья основали крепостницу, названную впоследствии Старым городком. Юрий Всеволодович, как гласит летопись, повелел заложить город ниже старой крепости. При жизни князя-основателя военную крепость при слиянии Оки и Волги называли «Нову город Нижний». Строительство началось с возведения дерево-земляных оборонительных сооружений, а каменные стены воздвигли в начале XVI века.

Нижегородский каменный кремль, с которого мы продолжаем свою экскурсию, строившийся в 1500–1515 годах, стал юго-восточным военным форпостом Руси и одновременно военной базой русских войск в походах в понизовье (вниз по течению Волги). Считается, что существовал единый общий план строительства крепости, принадлежавший великому зодчему, но его имя осталось неизвестным. В историю же вошло имя другого зодчего – Петра Фрязина (так на русский лад звали итальянца Пьетро Франческо, приехавшего в Нижний Новгород в 1508 году). Был ли он учеником Леонардо да Винчи или не был, но наброски устройства крепостных башен Леонардо удивительно напоминают планы башен Нижегородского кремля. Первоначально оборонительная система кремля включала 15 башен сходных по устройству, а по форме делившихся на два типа: квадратные и круглые. В XVIII веке их осталось тринадцать: 5 квадратных и 8 круглых. Названия башен соответствовали именам храмов и монастырей, расположенных вблизи, или их назначению: Георгиевская, Белая, Никольская, Кладовая, Пороховая и т. д. Боевую задачу Нижегородский кремль выполнял недолго. В конце XVIII века он становится тыловой крепостью. В его центре возникла прямоугольная площадь, где построили дом вице-губернатора и здание присутственных мест. В глубине расположен собор Михаила Архангела. К сожалению, до сегодняшнего дня многие памятники истории и архитектуры не сохранились. По своему историческому значению Нижегородский кремль занимает второе место после Московского Кремля. Заслуга нижегородцев в том, что они сумели возродить его из руин в послевоенные годы. Первое деревянное сооружение заложили одновременно с основанием в 1221 году, а уже в 1227 году заменено на каменное. После многократных «перерождений» и реставрации 1960-62 гг. здание приобрело вид, соответствующий XVII веку. Собор кремля является последним местом захоронения Козьмы Минина, скончавшегося в 1616 году. В верхней левой части кремля, в густом саду, расположено конструктивистское сооружение – бывший Дом Советов (1931 год – архитектор А.З. Гринберг), теперь здание городской администрации. Справа, на краю откоса возвышается обелиск, установленный в память заслуг Минина и Пожарского, изготовленный в 1828 году архитектором А. И. Мельниковым.

Нижний Новгород еще называют «городом панорам». Внешняя терраса у кремлевских стен – это лучшее место, где как на ладони видна вся нижняя часть города, слияние Оки с Волгой, а также бывшая слобода Канавино (здесь и теперь большая площадь используется под возрожденную Нижегородскую ярмарку). С внутренней стороны, у стены, примыкающей к Дмитровской башне, выставлена изготовленная на предприятиях города боевая техника, принимавшая участие в Великой Отечественной войне. Внешней стороной башня выходит на главную площадь города – площадь Минина и Пожарского, бывшую Благовещенскую, от которой веером расходятся 6 основных улиц Нижнего Новгорода. От Дмитровской лучше всего пойти вдоль стены в сторону Волги. Там, где площадь выходит на высокий берег, вблизи Георгиевской башни, 15 декабря 1940 года установлен бронзовый памятник выдающемуся летчику нашего времени В. П. Чкалову. На цоколе нанесена карта легендарного перелета. Фигура летчика окружена смотровой площадкой.

Любуемся очередной панорамой. Высота склона 85 м. Спуститься отсюда прямо к Волге можно по сооруженной в 1949 году величественной лестнице, верхняя часть которой напоминает цифру 8. От памятника Чкалову вдоль Волги протянулась Верхневолжская набережная, имеющая более распространенное название Откос. С нее можно полюбоваться панорамой Волги и отдохнуть от жары в тени густых лип Александровского сада, образованного во время в 1834-40 гг. Архитекторы И. Е. Еимов и П. Д. Готман распланировали его в английском стиле, удобно расположив съезды и аллеи. С тех пор Откос – излюбленное место отдыха горожан. В городе до революции насчитывалось 52 церкви и 4 собора. В настоящее время сохранилось около 30 православных храмов. Многие из них были возведены на личные средства нижегородцев. Так, на деньги купцов Строгановых были построены в стиле барокко церковь Собора Пресвятой Богородицы и Смоленская церковь.

Город славится многими известными именами. В Нижнем Новгороде родились: организатор народного ополчения 1612 года Козьма Минин; изобретатель И. П. Кулибин; математик Н. И. Лобачевский; композитор, глава «Могучей кучки» М. А. Балакирев; военный летчик П. Н. Нестеров; композитор Б. А. Мокроусов; народный артист СССР Е. А. Евстигнеев.

В разное время в этом городе жили: полководец, организатор народного ополчения 1612 года Дмитрий Пожарский; лексикограф, врач В. И. Даль; писатель В. Г. Короленко; ученый и изобретатель А. С. Попов; богослов, философ, ученый П. А. Флоренский; физик, лауреат Нобелевской премии по физике В. Л. Гинзбург; физик, общественный деятель А. Д. Сахаров.  На этой, не побоимся слова, «величественной ноте» мы прощались с Нижним Новгородом. Прекратился дождь, появилось яркое солнце, а на душе стало тепло и радостно.

 

Казань

На следующий день нас уже встречала столица Татарстана. Подходя к Казани, вспомнились известные строки, написанные Гавриилом Державиным:

«Звучи, о арфа, ты все о Казани мне.

Звучи, как Павел в ней явился благодатен.

Мила нам добра весть о нашей стороне:

Отечества и дым нам сладок и приятен…»

 

 

Казань поражает своей широтой, размахом и величием. Город расположен на левом берегу Волги. В XIX веке он занимал третье место по грузовым речным перевозкам среди волжских пристаней. После сооружения Волжской ГЭС и образования Куйбышевского водохранилища (1955–57 гг.) Казань стала портом пяти морей – крупнейшим речным портом Европы.

Экскурсию по городу мы начали с небольшой площади имени 1-го Мая у памятника татарскому поэту-герою Мусе Джалилю. До революции на этом месте стоял другой памятник – императору Александру II. Эта площадь ранее именовалась Ивановской, одноименно находящемуся напротив монастырю, и имела для Казани то же значение, что и Красная площадь для Москвы.

Теперь полюбуемся на кремль – «белым облаком проплывающим над городом». В списках Юнеско он значится как «единственная сохранившаяся татарская крепость». Следуя правде, скажем: на самом деле это – русская крепость, выстроенная в 1556–1558 гг. на месте татарской псковскими мастерами Иваном Ширяем и Постником Яковлевым (по прозвищу Барма). Перед нами Спасская башня, а по бокам ее – две позднее реконструированные башенки. В той, что справа, когда-то находилась «Черная» тюрьма, в подвале которой содержался яицкий казак Емельян Пугачев, заточенный за то, что «напившись пиан, в кабаках называл себя ампиратором».

Теперь исследуем кремль изнутри. Общая площадь территории около 150 000 кв. м. Мы стоим на самой короткой улице Казани (длина около 500 м), которая названа в честь расстрелянного белочехами у стен кремля красного комиссара Якова Шейнкмана. Слева мы видим Соборную мечеть Кул Шариф – самое большое культовое сооружение мусульман на Северо-Востоке России. Она – символ непоколебимой стойкости народа, стала в 1552 году последним оплотом защитников кремля при штурме Казани. Кул Шариф в ханстве, накануне его падения, являлся главой мусульманского духовенства, верховным сейдом.

Андрей Курбский, описывая эпизод, связанный со взятием русским войском Казани в 1552 году, называет его на европейский лад «великим бискупом», то есть епископом, и добавляет, что сами татары считают Кул Шарифа «великим амиром». Внутри мечеть так же незабываемо красива, как и снаружи. Стены и потолок расписаны арабской вязью, все строение выполнено из белого мрамора и украшено эмалью и золотом. Совсем рядом расположен Благовещенский собор (что говорит о толерантности на казанской земле) – уникальный памятник древнерусского зодчества XVI века, самая давняя постройка Казанского кремля. Освящение пятиглавого собора состоялось в 1562 году. На строительство, как сообщает казанская писцовая книга, было израсходовано «1148 рублей и 24 копейки с полушкою, да железа куплено на 100 рублей». С тех пор здесь на богослужениях побывали все царские особы Российской империи от Петра I до Николая I.

От Благовещенского собора мы пошли к падающей башне Сююмбике (Сююм – женское имя, а бика или бике – это уважительное обращение ко взрослой женщине). Она действительно кренится в сторону Президентского дворца, на котором расположен флаг Татарстана с гербом – белым барсом. Отклонение башни от основной оси составляет 1,98 м. Этот крен хорошо заметен, если стоишь рядом с Благовещенским собором. Говорят, что каждый раз, когда президент республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев приезжает в Президентский дворец и заходит в свой рабочий кабинет, ему докладывают о состоянии. Опасения президента понятны, ведь если прочертить вероятную траекторию падения, то она приходится как раз на письменный стол М. Шаймиева. Башня Сююмбике – архитектурный и духовный символ Казани. Ее изображения можно встретить на эмблемах всевозможных татарских обществ мира, например – «Ассоциация татар в Америке». Письменных источников, содержащих информацию о времени сооружения башни и об изначальном ее назначении, не обнаружено. На ранних планах города XVIII века она показана как въезд во двор комендантского дома, стоявшего на месте «старого царева двора». Много легенд связано с башней. Народные сказания рисуют Сююмбике неописуемой красавицей, к которой Иван IV направил послов с предложением стать московской царицей. Отказ Ханшы явился причиной похода русских на Казань. Когда же русские войска осадили город, гордая царевна дала согласие на брак при условии, что в течение недели стрельцы сумеют возвести башню выше всех минаретов Казани. Требование было выполнено в срок: семь дней, семь ярусов. Во время свадебного пира невеста высказала пожелание в последний раз взглянуть на родной город с высоты семиярусной башни. Она поднялась на самую верхнюю площадку и бросилась вниз. Но это легенда. На самом же деле все было куда прозаичней. После взятия Иваном Грозным Казани (царю на момент осады исполнилось всего 24 года, поэтому не стоит его представлять косматым и озлобленным старцем) Сююмбике по приказу русского царя была насильно выдана замуж за касимовского хана Шах-Али, настроенного промосковски. Второго октября 1552 года Казанское ханство было присоединено к Московскому царству, а последний хан Ядыгар взят в плен. Ивану Грозному сшили казанскую шапку из хорьков, которые в изобилии водились в лесах, и украсили ее драгоценными каменьями из ханского жезла. Недалеко от кремля находится Богородицкий мужской монастырь, основанный в XVI веке. В Крестовоздвиженском храме монастыря хранится святыня православных христиан – икона Казанской Божьей Матери.

Центральная часть города не менее интересна, например площадь перед татарским театром имени Г. Камала, что стоит на берегу озера Кабан. Озеро Кабан – это целая водная система, протянувшаяся более чем на 10 километров и состоящая из трех крупных озер. С этого места видна старейшая каменная мечеть Казани – Марджани. До приезда в Казань Екатерины II в 1767 году татарам запрещалось строить каменные мечети. Императрица дала на это свое высочайшее дозволение и сама лично указала место под строительство, за что татары стали уважительно именовать ее «эби-патша» (царица-бабушка). Рядом с театром имени Галиаскара Камала находится одно из зданий Казанского университета.

Если мы пересечем площадь Свободы, то на берегу реки Казанки, с которого открывается вид на современную столицу Татарстана, мы увидим Национальный культурный центр «Казань», а рядом «Хоррият» – символ свободы. Это здание было построено как гигантский музей В. И. Ульянова-Ленина, являлось последним культовым сооружением вождю мирового пролетариата в России. После открытия его быстро закрыли на реконструкцию. Сбили, закрасили и вынесли все, что напоминало бы современникам имя Ленина. Теперь здесь можно осмотреть различные экспозиции, проливающие свет на историю Казани и татарского народа. Недалеко от Национального культурного центра расположен коттеджный городок казанской элиты, сделавшей себе состояние на нефти и газе.

Мы прощались с Казанью с сожалением: так много осталось того, что мы не успели посетить и увидеть. Федор Шаляпин красиво писал о родном городе, называя Казань прекраснейшей в мире. «Взгрустнулось маленько, – пишет Шаляпин Горькому в 1928 году из Парижа, – как прочитал в письме о твоем пребывании в Казани. Как перед глазами вырос город! Вспомнил всю разнообразную жизнь в нем, счастье и несчастье, будни и праздники, масленицу, гимназисток, магазины, ссудные кассы и сапожные мастерские. Чуть не заплакал, остановив воображение у дорогого Казанского городского театра!» Головокружителен путь, что прошел певец из бедной Суконной слободы Казани до блистательных подмостков Ла Скала и Гранд Опера. Судьба Шаляпина ярко отображается в русской поговорке: «Из грязи – в князи!». На речном вокзале нас уже ожидал теплоход «Максим Рыльский», чтобы продолжить путешествие по Волге…

Полные версии статей опубликованы в журнале "Тест-Драйв" № 11' 2009

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *